Hors sujet III : des sifflements dans la jungle

Court aperçu de ce mois passé à chasser les cobras dans les forêts thaïlandaises

https://20kmh.travelmap.net/posts

3 mars 2017 | Categories: Voyage | Poster un commentaire

Hors sujet II: La Nouvelle Zélande en chute libre

Un nouvel article sur la suite de mon périple en Océanie, et sur mon retour en Thaïlande. Tout est ici: https://20kmh.travelmap.net/posts/la-nouvelle-zelande-en-chute-libre

Bonne lecture!

William

2 février 2017 | Categories: Voyage | Poster un commentaire

Hors sujet: The Hitchhiker’s guide to Australia

Pas de vélo cette fois-ci, mais un petit lien vers mon autre blog où je viens de publier un article sur ma traversée en auto-stop de l’Australie. J’espère que vous apprécierez 🙂

William

14 décembre 2016 | Categories: Voyage | Poster un commentaire

Chapitre 32: Retour gagnant

Voilà,  je suis rentré! Cela fait deux semaines que je me dit que je dois écrire un dernier article pour conclure le tout, voilà enfin ce qu’on pourrait comparer à un épilogue. Entre balades en montagne, tours en vélo (!), festivals estivaux et grasse matinées ce n’etait pas simple de trouver suffisamment de temps pour écrire, vous m’excuserez du retard.

Je vous avais laissé alors que je quittais mon ami Miro qui a pris tant de plaisir à me mettre les cuisses en compote alors qu’il me restait plus de mille kilomètres à parcourir. Je quitte la maison du vieux slovène alors qu’il iodle  pour m’encourager. Hier nous avons marché 14h, et j’ai cumulé 260km les deux jours précédant, mais grâce à ses vocables encouragantes, j’arrive à lever l’ancre sur le coup de midi. Les derniers kilomètres slovènes se font avec le sourire, tranquillement.
Dans le dernier village que je traverse, je rencontre Ram, un népalais du village de Jiri qui vend des produits du Népal en Slovénie depuis sept ans. Nous sympathisons très vite et nous bavardons une bonne heure en buvant un café. Finalement en Slovénie, avec Miro et Ram, je n’aurais fait que me remémorer les bons moments passés dans l’Himalaya.

Forza Italia!

La dernière semaine de vélo passe très vite. Je m’informe du montant qu’il me reste sur mon compte bancaire: je suis dans le vert et ça tombe bien car je me suis lancé un nouveau défi. J’aime les challenges et pour cette traversée du nord de l’Italie, je me mets dans la tête de manger AU MOINS une pizza et une glace par jour. Heureusement que je finis ce périple par l’Italie, car le pays a tout les arguments culinaires pour transformer un nomade motivé en un sédentaire gourmand!
La plaine du Pô est si plate qu’elle donne le vertige. Deboulant des alpes slovènes, je contemple, penché au-dessus de mon guidon, ce vide horizontal qui m’attend. Plus une seule montée jusqu’en Suisse! Tous les jours, je traverse des vieilles villes où il fait bon s’attarder: Bassano, Vicenza, Verona. Par hasard, à Asolo, je tombe sur la fabrique des chaussures de montagne Scarpa.  Je discute un instant avec un des membre fondateur de la marque puis essaie quelques modèles.

Ma dernière nuit italienne, je la passe dans la montagne du nord de Bergamo. Je retrouve Pierre, mon ami français rencontré à l’Aconcagua. Ces retrouvailles me font chaud au coeur et j’ai le droit à un accueil formidable, un brin plus chaleureux que celui de Miro. Grâce à la femme de Pierre, véritable fan de tout ce qui s’apparente à une pizza, mon défi culinaire tient toujours. Pierre me fait visiter la vielle-ville de Bergamo, sublime, perchée sur une colline et surplombant la plaine du Po. Nous nous remèmorons notre aventure andine, nous promettant de prendre notre revanche avec l’altitude. Nous sommes bien décidé à retourner en finir avec l’Aconcagua, un jour…
Je quitte pierre et sa femme Bernadette après une demi journée de repos bien méritée avant d’entamer les 450 derniers kilomètres. Nous sommes le jeudi 2 août, mon retour est prévu pour le dimanche 5.

Back in Helvetia !

Les paysages de cette région lacustre, entre le Tessin et l’Italie, je les connais bien. Plusieurs fois je m’y suis baladé à vélo, à une époque où je concoctais déjà mes projets de tour du monde. Lors d’une escapade avec mon ami Antoine en 2009, je savais déjà que je rentrerais en Suisse par cette région lors de mon futur voyage, et j’avais gardé en tête les coins où passer et ceux à éviter. J’entre en Suisse le 2 août vers 14h. Les douaniers m’accueillent avec cet accent traînant que j’avais presque oublié. « Ce n’était pas trop lassant de ne faire que du vélo? » Me demandent ils. Si prêt de la maison, je sens déjà poindre la nostalgie de ces journées passées sur ma selle: « pas du tout  » leur répond-je.
À Lugano, je retrouve la réalité helvétique: tout est plus cher et ma glace quotidienne me revient désormais à 7 francs!

Je suis heureux d’être ici, j’aimerais m’attarder un peu plus, et pourquoi pas rentrer en Suisse par le chemin des écoliers en allant visiter les régions du pays que je ne connais pas. Mais voilà, j’avais dis à mes amis et à ma famille de m’attendre pour le dimanche 5 août, et je ne vais pas leur poser un lapin d’entrée !

Heureusement, il me reste un dernier effort, un dernier point fort avant d’arriver à Lausanne. Pour sortir du Tessin, je dois passer par le col du Nufenen. Ainsi, le vendredi 3 à 8h, je pars de Biasca situé dans la vallée à 300m d’altitude. Je sais que la journée qui m’attend est en passe de devenir l’une des plus pentue de mon voyage alors j’y vais molo. Je me dis que quoi qu’il arrive, j’aurais passé le col avant la nuit, alors je me ménage. Heures après heures, je gagne en altitude. Il y a un côté motivant à l’ascension d’un col en Europe. Contrairement au Népal où les changements liés à l’altitude, au niveau de la végétation et du paysage sont beaucoup plus long à se faire sentir, ici je constate au fil des mètres une mortification notable de la végétation. Si bien que qu’en j’arrive en haut du col, j’ai l’impression de me retrouver au sommet du Gokyo Peak.
J’atteinds le sommet du Nufenen, à 2480m, à 19h. Il m’aura fallut 11h pour parcourir ces 2’200m de denivelé étalés sur 55km. Je croise mes premiers valaisans en un an, Ceux-ci m’encouragent pour mes 240 derniers kilomètres… de descente!
Dès lors j’évolue en pays connu. Je prends les routes que je connais, je repère les torrents et les cônes de déjections étudiés en cours, je m’arrête dans les boulangeries que j’avais déjà visité lors de mes premieres aventures à deux roues. Ma dernière nuit de voyage, je la passe chez Sylvane à Martigny. Un gang d’amies valaisannes et Suisses allemandes m’attrapent au vol pour me mettre sous la douche. Autour d’une raclette si bonne que j’en pleure encore, Sylvane se lie d’amitié avec la tablette et entreprend la rédaction d’un chapitre consacré à cette soirée.

Voici ses impressions:

« En ce soir de grâce d’août 2012 William me laissa prendre la plume pour conter son arrivée dans une terre bénie des dieux, une terre unique, sauvage et authentique, une terre magnifique et habitée par un peuple presque accueillant et presque ouvert: le Valais!!!!
Après une visite chez nos cousins haut-valaisans, Fabienne, Simone et moi-meme redescendons en contrée moins hostile. Arrivées à Martigny plage, nous voyons enfin William seul, sur le quai de la gare qui nous attend! L’émotion est à son comble, William  est bien là après de longs mois d’absence et… l’odeur aussi! Arrivé chez moi, Wiwi largue ses sandales (dévoilant par la même occasion son bronzage oh combien atypique) comme on largue une bombe! Une odeur de pieds, que dis-je une PUANTEUR envahi tout le salon! La douche devient urgente et réellement nécessaire! Nous tentons de lui proposer une tondeuse, un rasoir ou une simple paire de ciseaux pour tailler un peu la foret équatoriale qui entoure sa tête, sans succės. Puis nous passons à table afin de déguster un petit repas, précèdé évidemment d’un mini-apéro puis raclette-viande sèche, petite Arvine et, pour terminer en beauté, une tarte aux abricots: nous sommes en Valais tout de même!
Puis chacune est rentré chez soi et Wiwi a pu se reposer une dernière fois avant de rentrer dans son pays, la vaudoisie.
Sur ce bonne nuit et à bientôt pour de nouvelles aventures chocolatées!!!! »

Sylvane

L’arrivée

Finalement, le jour que j’attendais et que j’aprehendais en même temps arrive: dimanche 5 août, le jour de l’arrivée. Je pédale en k-way, sous la pluie: la première fois depuis Hanoi. En arrivant vers midi sur les rives du lac Léman, le soleil décide de se montrer. Pour me souhaiter la bienvenue,  le lac s’est paré de ces plus belles nuances. Je sens que la fin approche, à chaque village dépassé j’emprunte un tronçon que je connais mieux, que j’ai déjà parcouru des tas de fois avant mon départ.

J’arrive à Montreux à 12h40. J’y retrouve, devant la statue de Freddie Mercury, un comité d’accueil d’élite. C’est au sein d’un peloton de sept personne que je je vais parcourir ces derniers kilomètres. Mon ami d’enfance Robin est venu de France, Benoit le  »vietnamien » et Daniel mon beau-père ont réenfourché leurs vélos. Ces derniers kilomètres sont magiques et chaque minutes passées me rapproche de mon terminus. Finalement, à 15h30, je retrouve les jardins de l’université que j’ai quitté il y a plus d’un an. L’excitation monte d’un cran, et cette fois-ci, je ne peux pas l’évacuer appuyant plus fort sur les pedales. En effet, une masse compacte d’amis et de parents m’oblige a arrêter mon vélo. Ça y est c’est fini, je suis rentré à la maison. En parcourant les rues de Lausanne, je pourrais croire que rien n’a changé, que je suis partit la veille, mais un détail ne trompe pas: mon chat a encore grossi!

Voilà,  l’aventure se termine donc, après 368 jours de voyage. 14’000 km en vélo, quelques autres à pieds, en bus, en stop, en bâteau et en scooter à travers 26 pays sur quatre continents. Une semaine après être rentré,  je suis remonté sur selle pour une petite semaine. Avec mon meilleur ami, nous avons mis cap sur Paris pour quelques kilomètres supplémentaires au fil des canaux. Je sens que ça ne va pas être si facile de ranger la tente à la cave et de mettre mon vélo au garage…

En écrivant ces dernieres lignes, je me rend compte que ces chiffres ne veulent pas dire grand chose, je réalise que ce tour du monde n’est qu’une introduction au Monde. Je pensais, qu’en descendant de mon vélo en Suisse, je n’aurais pas à me lancer dans de voyage aussi long à l’avenir, que j’en aurai vu suffisamment pour l’instant. C’est tellement faux! Cette année, je la vois en fait comme un survol, trop rapide et trop superficiel, de régions que je voudrais revoir, visiter et comprendre à fond et plus en profondeur. De nombreux projet et destinations se bousculent dans ma tête et à cela s’ajoute la nécessité de reprendre une vie normale dans l’avenir immédiat. Je ne sais pas quand ni où je repartirais, mais je repartirais, c’est sûr !

Suite au prochain épisode…

23 août 2012 | Categories: Voyage | 11 Commentaires

Avis au fan-club de William ! Il arrive ce dimanche ! Faisons-lui la fête !!

William arrive ce dimanche à Lausanne !! Il donne  rendez-vous à tous à Montreux (statue de Mercury) à 13 heures afin de parcourir les derniers kilomètres avec lui. Arrivée officielle prévue à 15 heures à l’UNIL (Amphimax) pour partager un verre. Dès 18 heures, soirée barbecue à Epalinges à la maison. Tout le monde est invité ! Anne et Daniel (+41788357931)

ps faites circuler cette info svp

3 août 2012 | Categories: Voyage | 2 Commentaires

Chapitre 29: De retour en Europe

Derniers coups de pédales avant Gorëme. Nous entrons en Cappadoce, terre grandiose mais aussi hyper touristique.  On en a cure,  cela fait depuis l’Inde que je n’ai pas croisé d’autres occidentaux (hormis quelques cyclos par ci par là ), et pour PiBin, rencontrer une petite chinoise ne lui ferai pas de mal, depuis le temps qu’il attend ça!
Tels des chevaliers sur leurs pur-sangs, nous entrons dans la cité le regard fièr et l’allure conquerante, nous arrivons dans la rue principale bordée de restaurants au double du prix de ce qui se trouve ailleurs dans le pays. Personne ne nous regarde, pas d’applaudissements ni de  »vive PiBin et William! ». On retombe sur terre, le bain de foule ce sera pour une autre fois.
Pour célébrer notre presque millième kilomètre turc, on décide de boire un verre d’eau tiède a l’ombre d’un arbre en attendant notre contact local. Eh oui, PiBin qui est connecté en permanance à internet via son téléphone a repéré sur le twitter chinois la présence d’une compatriote, Liying, dans cette ville de Cappadoce. Certes, à Gorëme, des chinois il y en a plein, mais cette Liying a une particularité: elle étudie à Amiens et parle donc le français. La perspective de ce rendez-vous nous a bien motivé ces deux derniers jours:  »maybe she is beautifull! »

Liying

23 ans, étudiante en économie à Bordeau puis à Amiens, Liying est pourtant originaire du Yunnan, région chinoise frontalière avec le Tibet. En vadrouille deux semaines en Turquie, elle séjourne en Cappadoce en même temps que nous. Pibin est aux anges, elle est très jolie. Grâce à PiBin et Liying, mais aussi grace à Ké (homme/23 ans) et Nour (femme/42ans) présents eux aussi, je continue mon immersion. La Chine, ou tout du moins la culture chinoise, je n’aurais jamais imaginé l’approcher de cette façon, à plusieurs milliers de kilomètres de ses frontières!
Ainsi, c’est à cinq que je fais mes premiers pas dans ces vallées de Cappadoce, si uniques et magiques, qu’il est possible d’arpenter pendant des heures dans les alentours de Gorëme. Il y plusieurs centaines d’années, des volcans voisins ont crachés des litres de lave et des tonnes de cendres qui ont ensuite couvert la région. Suite à ces multiples éruptions, la lythologie s’en est trouvée grandement modifiée. Grâce à ce couple de fabuleux magiciens: Mr Time et Mrs Météo, ce qui fut feu et poussière devient roche et falaises, et ces terres qui étaient mornes et désertiques se trouvent ornées d’obélisques, de monolithes et de canines acérées forrées de toutes part par les hommes en quête d’abris originaux.
Creusées par l’homme, les Demoiselles d’Eusègnes géantes qui relèguent celles d’Arolla au rang d’enfant de coeur offrent des formidables terrains de jeux pour les Indiana Jones en herbe que nous sommes. En explorant ces dents de plusieurs dizaines de mètres, il est possible de trouver des entrées qui mènent à d’immenses salles troglodytes. Parfois, nous tombons sur d’anciennes églises où subsistent encore des fresques, parfois sur ce qui s’apparente à des habitations médiévales. En escaladant des cheminées étroites, en rampant dans de minuscules corridors, il est possible de monter très haut dans ces tours de roche. À chaque fois qu’on perçoit avec PiBin une fenêtre trahissant la présence d’une pièce à plus de vingt mètres du sol; on s’élance dans la première ouverture à notre hauteur en espérant découvrir le passage secret qui nous y mènera.
Pour décrire ces paysages si atypiques et retranscrire l’atmosphère que ceux-ci dégagent, il me faudrait un âme de poète qui me fait de défaut malheureusement. Je vous invite donc à jeter un coup d’oeil aux photos.

Durant notre vadrouille dans ces vallées  »meringuées », nous courons pour pénétrer le plus de Demoiselle d’Eusègne possible (ohoh, explicite!).
PiBin est en mode  » parade nuptiale ». Je décide de lui donner un coup de pouce en proposant au reste du groupe de rentrer au village, laissant ainsi seul PiBin et Liying sur leur caillou, a attendre plus de 3h le coucher de soleil. Ça à l’air d’avoir fonctionné, quand je le retrouve le soir, il est aux anges.

En retombant sur les routes touristiques, les prix augmentent énormément. On décide d’économiser une nuit d’auberge en allant trouver refuge dans une de ces nombreuses cavernes creusées par l’homme. Certains hôtels proposent des  »nuits troglodyte » pour des sommes importantes, pour nous c’est gratuit. Bien au frais dans notre caverne où nous avons monté nos tentes et rangé nos vélos, nous dormons plus de 9h. Les deux dernières nuits passées dans les parcs de Malatya et Kayseri n’ayant pas été de tout repos à cause de ces gardes qui ne voulaient plus de nous dans leurs pattes dès 5h du matin.
Lors de cette longue nuit, vers 5h30 du matin alors que je sors soulager ma vessie, j’assiste à un spectacle irréel. Sans lunettes et les yeux encore endormis, je ne peux pas ignorer les dizaines de montgolfières qui se gonflent et qui s’élèvent en silence. Le soleil qui se lève à peine rougit les ballons et accentue de rose les falaises aux alentours. Je reste émerveillé pendant de longues secondes, jusqu’à ce qu’un baillement à me deboiter la machoire ne me tire de ma torpeur. La seconde suivante je ronfle à nouveau dans ma tente.

Bye PiBin

C’est à Gorëme que je me retrouve à nouveau en tête à tête avec moi-même. Après le départ de Liying pour la côte Méditerranée, c’est de PiBin que je me sépare. Il doit se dépêcher de gagner Ankara pour commencer la procédure de demande de visa pour l’espace Shengen et je préfère rester une journée de plus pour aller visiter les villes sous-terraines de Derinkuyu. Après une ultime bière devant un match de foot, nous  nous donnons rendez-vous à Istanbul dans dix jours, pour mon anniversaire (le 26 juin) et le sien (le 28).
Derniere halte touristique, les villes sous-terraines sont elles aussi un must. Alors que rien ne laisse deviner leurs présences à la surface, ces villes ont parfois abrité plus de dix mille personnes. Avec ces escaliers infinis s’enfoncant dans les tréfonds, ces dedalles de galeries et ces salles gigantesques creusées dans cette roche tendre qu’est le tuf, Gimli aurait été aux anges!
Pour profiter d’avantage du réseau sous terrain que cette ville représente, je me faufille, lampe au front, dans les boyaux à moitié obstrués par les grosses rondelles de pierres servant de portes. Les cris des chimères d’Echoes, le morceau de Pink Floyd, accompagnent ma descente mais très vite je fais demi-tour et remonte à la surface: sans fils d’ariane, je ne peux pas m’enfoncer plus dans ce labyrinthe (et j’avoue que j’ai un peu les boules aussi).

Vers Ankara

Ce qui est magique avec le voyage à vélo, c’est qu’en trois coups de pédale, il est possible de s’éloigner des lieus touristiques pour retrouver l’authenticité de la région traversée. Après avoir fait le plein de rencontres avec des gens  »bien de chez nous », je m’en vais à nouveau à la rencontre des turcs, des vrais, pas ceux qui tendent un menu de restaurant en assurant que leur durum est le meilleur de la ville.
PiBin doit avoir plus de cent kilomètres d’avance sur moi, j’espère le ratrapper à Ankara, mais pour ces 300km jusqu’à la capitale, je ne mise pas sur la performance. La première journée, je la passe en partie sur une piste de graviers et sauve une tortue perdue entre les deux voies. Le soir, c’est une immense station service en construction qui me sert d’abris. Je suis invité à manger par Osman, le fils du patron de la station voisine. Il a dix-sept ans est est fièrede partager son riz/dinde avec moi. Alors que je vais me coucher, il me glisse dans la main un papier avec un mot en turc inscrit dessus: Hatira. Ça veut dire Souvenir. Promis Osman, je ne vais pas t’oublier!

La deuxième journée est plus difficile. Au programme: vent de face parfois très violent, et courses poursuites avec les Sivas Kangal, chiens de bergers turcs, aussi gros que des veaux. Ce jour là justement, tout est prétexte pour faire un pause, et alors que je me reveille d’une sieste à l’ombre d’un arbre, j’entends les cloches d’un troupeau de moutons. En moins de deux je suis sur ma selle et sprint pour échapper à trois de ces chiens-loups qui courrent déjà à mes trousses. Heureusement, au premier sifflement du bergers, ceux-ci font demi tour. Un bon dressage peu bel et bien sauver des vies ( et plus particulièrement celles de cyclos)! Cette journée n’est pas très productive en termes de kilométrage : seulement 80km. Je peux dire adieu à des retrouvailles avec PiBin avant Ankara.

La troisième journée est  passée en mode  »full power ». J’ai la pêche et les longues montées et descentes ne me gênent pas. Pour me distraire, j’écoute les émissions d’Histoire Vivante enregistrées sur mon iPod. Thème de la semaine: le Goulag et l’URSS. Alors que le soleil est assomant, je suis au frais dans les îles Solovki.
En fin de journée, je retrouve une grande route, bordée par d’innombrables stations services géantes et de nombreux restaurants. Ce soir, il y a le match allemagne-grèce. Je n’en fais pas une fixation, mais une télévision doit être facile à trouver dans le coin. Je décide donc de tenter ma chance dans quelques retaurants. Malheureusement ils ferment tous à 21h alors que le match commence à 22h. Je tente une dernière fois la chance dans un restaurant désert à l’exception de la serveuse et du cuisto qui discutent avec le boss. Le patron me reçoit avec le sourire, m’offre un çay d’entrée. Il parle un peu anglais, et quand je lui demande s’il diffuse le match ce soir, il répond par l’affirmative. Enfait, il intime l’ordre à son cuisto (qui loge dans la remise à l’arrière du restaurant) de rester à son poste jusqu’à minuit! Je passe donc la soirée en leur compagnie, et mange la meilleure brochette de viande hachée de toute ma vie qu’ils me préparent à bon prix.
Le cuisinier de 22 ans et la serveuse de 16 ans ne parlent pas anglais, mais ils sont astucieux. Nous tapons ce que nous voulons dire sur Google qui traduit en un clin d’oeil du turc à l’anglais et de l’anglais au turc.
Quand le match commence, le patron et la serveuse s’en vont et je regarde la Grece se faire demonter par les allemands. Pub pour le resto oblige, voici où vous devez aller manger lorsque vous sortirez d’Ankara par le sud: Lokum Kebap, 4 km apres Gölbasi. Franchement, c’est vraiment trop bon. Mon ventre en  gargouille encore…
Je passe la nuit dans ma tente, juste derrière le restaurant. Alors que je commence à m’endormir, j’entends des chiens fouiner dans les alentours. Pour mesurer leur degré d’agressivité, je tousse légèrement: grognements puis aboienment. Ça me met en colère! Que les chiens me courrent après durant la journée, je veux bien, mais là je suis fatigué nom de dieu! Je saisis mon bâton anti-chiens et sors de la tente en gueulant comme Gérard Jugnot dans les bronzés font du ski:  »assez! Y’en a qui aimeraient bien dormir, assez! ». Ça marche, les chiens s’éloignent. Heureusemert car ce n’est pas ma moustiquaire qui allait faire rempart en cas de charges de ces molosses.

Ankara

Cette nuit derrière le restaurant est une des rares fois où j’arrive à m’arrêter pour camper avant d’entrer dans une ville. Du coup, en ce samedi 23 juin, j’arrive dans le centre d’Ankara de bonne heure. Cette ville désignée capitale par Atatürk il y a seulement 90 ans n’offre pas beaucoup de sites d’intérêts touristiques. J’espérais y retrouver PiBin, mais celui-ci a pris de l’avance et a pris le bus pour Istanbul. Du coup, je fais les deux trois visites qui s’imposent: citadelle perchée sur un rocher et mausolée d’Atatürk, « Père-turc « , encore plus impressionnant que celui de Ho Chi Minh à Hanoï.
Pour visiter celui-ci, je cadenasse mon vélo à un lampadaire. Peu rassuré je jette de nombreux coups d’oeil en m’éloignant. Un type commence alors à tourner autour de mon deux-roues. Peu rassuré je reviens sur mes pas. Ouf, il ne s’agit d’un autre voyageur. Michel est belge et est intrigué par mon vélo. En effet, son fils revient lui aussi d’un voyage à vélo un peu particulier: Pékin-Bruxelles en…trois mois!!! Quand j’étais sur l’Aconcagua, j’avais appris la présence sur la montagne au même moment d’un type revenant tout juste d’un tel voyage. Je ne l’avais pas rencontré a ce moment là, mais il s’agit bel et bien de la même personne. J’aurais bien aimé connaître les détails d’une telle aventure…

Même si mon compagnon chinois n’est pas là, je décide d’adopter sa technique pour mon unique nuit à Ankara. Je profite du temps qu’il me reste avant le tant attendu France – Espagne pour repérer les parcs où je pourrais planter ma tente. Après avoir repéré un éventuel spot, je pars à la recherche du bar pour suivre le match. Un établissement au logo amusant et au nom évocateur attire mon regard: le Beer Station. Nafiz le patron m’accueille à bras ouverts et est impressionné par mon vélo. Il me propose aussitôt de laisser ma monture garée devant son bar et de jeter un oeil dessus le temps que j’aille me trouver de quoi manger. Quand je reviens, il me propose alors de dormir sur la terrasse une fois le match terminé. Trop beau, j’ai tout ce qu’il me faut pour passer une bonne soirée: une télévision, une choppe et un toit.
Dans le Beer Station, je suis le seul à me soucier du sort de l’équipe de France, et une fois l’affaire terminée et l’Espagne propulsée en demi finale, je ne vois plus de raison valable pour rester éveillé plus longtemps. Sur mon tabouret mes yeux se ferment et mon corps vascille. Morphée fait tout ce qu’elle peut pour me faire venir à elle. Nafiz s’en rend compte et me donne le feu vert pour que je m’installe pour la nuit. Je gonfle mon matelas que j’étend ensuite entre les tables. Les clients me jettent de drôles de regards mais ça ne m’empêche pas de sombrer dans un sommeil profond que même Lady Gaga qui s’en donne à coeur joie dans les hauts-parleurs n’arrive pas à troubler.

Le lendemain, le 24 juin, je suis sur le pied de guerre de bonne heure. Je prends mon petit déj sur cette terrasse déserte et m’aprête à partir. Je réalise alors que ma tablette tactile et mon iPod sont en train de charger dans le bar qui est fermé a clé. J’attends donc que Nafiz vienne ouvrir le bar.  Une heure d’attente, deux heures, trois heures, finalement je peux récupérer mes biens qu’à 13h. Cette demie journée de perdue contrecarre mes plans. Je veux être à Istanbul le 26 juin pour célébrer mon 24ème anniversaire en compagnie de PiBin. Couvrir les 500km qui séparent la capitale du Bosphore en trois jours c’était de toute façon une chose impossible, mais j’espérais bien m’en approcher un maximum. Je décide donc de prendre un bus directement pour Istanbul depuis Ankara pour profiter un peu plus tôt que prévu cette ville qui m’a longtemps attirée.

Istanbul

Il est tard quand j’arrive à Istanbul, et il fait nuit. Je ne sais pas par où aller, et je n’ai que le nom d’une auberge de Taksim noté dans mon carnet par Jean le Hobo à Tabriz (chapitre 27) pour savoir vers quelle partie de la ville me diriger. Suivant quelques indications hasardeuses des rares passants, je me retrouve catpulté sur l’autoroute en moins de deux. Mes deux petites lampes et mon casque me semblent  une protection bien dérisoire tant le flux et la vitesse des voitures est impressionnante. Ces dix kilomètres d’autoroute en pleine nuit sont mémorables. Cela faisait longtemps que je m’étais pas senti aussi vulnérable, et pour m’aider à pedaler à coté de ces voitures folles, mon corps produit non-stop des doses d’adrenalines impressionnantes. Pedalant à fond la caisse, je hurle et chante à tue-tete pour libérer la tension et tenter d’egaliser les décibels lâchés par les moteurs des autres véhicules. Essouflé mais en vie, je déboule dans le quartier de Taksim. Je ne passe pas inaperçu dans la rue Istiklal Caddesi, rue piétonne très animée durant la nuit. Les minetes en talons hauts et les beaux gosses aux t-shirts moulant roses me le font comprendre en un regard: ma place n’est pas ici tant que je ne suis pas passé sous une douche.

Degoulinant, j’arrive à une heure du matin à l’auberge que Jean m’a conseillé: Neverland Hostel. Sûrement le logement le moins cher d’Istanbul, 9€ la nuit dans un dortoir propre et lumineux avec eau potable, thé et café gratuit disponible à longueur de journée, ça va être dur de trouver pareil auberge en s’enfoncant en Europe…

À l’heure où j’écris cet article, je finis mon séjour d’une semaine dans cette ville à cheval entre Asie et Europe. Beaucoup de choses se sont passés et je sens que demain quand je remonterais en selle ça ne sera pas une mince affaire de remettre en route la machine. La première chose que j’ai fait en arrivant à Istanbul, c’est de retourner sur mes pas et de prendre un bateau avec mon vélo vers la rive asiatique de la ville. Je suis arrivé en Europe en bus. C’est vraiment pas la classe. En plus, il faisait nuit, je n’ai rien vu du Bosphore, ce corridor d’eau qui relie la Mer Noire à la Méditerranée. Je décide donc d’emprunter un des deux ponts qui ralie l’Europe à l’Asie, malheureusement réservé qu’ aux véhicules à moteur. Bien entendu, au péage je me fais arrêter par un policier qui me demande ce que je compte faire. quand je lui explique que je viens de Bangkok à vélo, son visage se fend d’un grand sourire et il me dépêche une voiture de police qui m’escorte sur toute la traversée du pont!

Un des pensionnaires de cette auberge me dit quelque chose. Son visage et son allure m’est familière, et c’est réciproque.  Un matin il vient vers moi et me dit  »i know you from somewhere. » On se met donc à la recherche de ce somewhere et d’un coup ça me revient! C’est l’équatorien qui faisait des bracelets dans les rues de Pokhara au Népal! Nous avions discuté plusieurs minutes: pour financer son voyage (qui dure quand même depuis plus de trois ans) il vent des bijoux qu’il fait lui même dans la rue ou dans les festivals. Pour le soutenir dans sa démarche je lui avais acheté un bracelet aux couleurs du Népal. C’est marrant de tomber sur lui dans ce cadre si différent que celui de l’Himalaya. Je parie que je le reverrais un jour quelque part!

Le 26 juin, après une journée à remplir mes obligations touristiques ( Cisternya, Mosquée Bleue, Basilica Cistern…) j’apprends que PiBin qui a du retourner régler son histoire de visa à Ankara est bloqué dans la capitale pour au moins une semaine.  »Super, je vais passer mon anniversaire seul, devant un kebab et un yahourt … » . Eh bien non! Buvant en debut de soirée une bière au goût bien amer dans la salle commune de l’auberge, je fais connaissance de deux filles qui me  sauveront d »un anniversaire solitaire et triste à mourir. Anna et Camille viennent d’arriver pour une semaine de vacances à Bysance. Grâce à elles, ce 26 juin mal engagé se transforme en une soirée bien sympathique où  je me surprend même à danser!

Au final, c’est le reste de la semaine que nous passons ensemble. Anna est allemande est a un caractère incroyable qui lui permet de bien s’entendre avec tout le monde et a un sens de l’humour compatible avec le mien. Par exemple, un de mes passe-temps favoris lorsque je remonte une avenue surpeuplée (dieu sait ce que c’est fatiguant!) consiste à séparer le plus de couples qui se tiennent la main en passant entre eux. Anna approuve aussitôt et se jette dans la mêlé d’Istiklal Caddesi avec un enthousiasme surprenant! Ont fait meme des  »breakage » en equipe.
Anna a rencontrée Camille il y deux ans lors d’un échange universitaire à Valparaiso au Chili et depuis elles sont meilleures amies.
Camille est française, et plus encore car elle est parisienne (!). Je la trouve très jolie avec ses grands yeux marrons et ses cheveux blonds/châtains, et il est difficile d’imaginer que son boulot lui fait passer toute ces journées sur un grand chantier de la capitale. Après ses études, elle est entré dans la vie professionnelle à 22ans à peine. Le choc. Je me rend compte qu’il y a quelque chose après les études et les années sabbatique. Ça me déprime…
Grace à son job, Camille m’apprend plein de choses passionnantes. Mes amis le savent, un de mes passe-temps favoris est de me faufiler, aux coeurs des nuits lausannoises, dans un quelconque immeuble en construction. J’escalade alors les grues qui s’y trouvent jusqu’à leurs point le plus haut. Au sommet de ces perchoirs  incongrus, je reste parfois de longues minutes à contempler les lumières de la ville qui s’en vont butter contre le Lac Léman. Ces minutes passées à 50m du sol, bercé par balencement que le vent occasionne, sont d’une étonnante intensité. Grâce à son travail au contact de ces machines de chantier, Camille connaît plein de choses sur leurs aspects techniques et la manière de les manipuler. Cela me passionne et me rappelle ces bon moments passés hors du temps sur ces bestioles jaunes.

Les jours qui suivent, je les passe donc le plus souvent avec Camille et Anna. Ensemble nous joueons les touristes dans Sultanahmet, allons nous baigner sur les Princes’ Islands et buvons de nombreuses bières. La seule chose qui ne va pas c’est lorsqu’il s’agit de regarder les demie finale de cet euro qui touche à sa fin. Pour le coup je me trouve de nouveaux compagnons. Lors du match Espagne – Portugal, je passe une soirée mémorable en compagnie de Tim, un marin américain qui navigue en Europe depuis sept ans. Il m’a surpris alors que je lancais de la fenêtre du dortoir des avions en papier confectionnés avec les pages de mon guide Lonely Planet qui ne m’étaient plus utiles. Avec son air sérieux et sa trentaine bien entamé, je me suis dis qu’il allait me regarder de haut et me prendre pour un idiot, eh bien non, ensemble on a passé plus d’une heure à arroser la rue de boeing miniatures. Tim a une vie trépidente. Il vient de  »demenager » par la mer un voilier de plusieurs mètres du Sud de la France à Istanbul tandis que les propriétaires faisaient le voyage en avion. Avant cela il a travaillé plusieurs saisons en Alaska en tant que pécheur de crabes. Ceux qui ont vu le reportage seront Deadliest Catch seront de quoi il s’agit ( http://www.thibernet.com/317-deadliest-catch-les-pecheurs-de-crabe-de-lalaska )

Pour mon anniversaire, je me suis offert un billet pour un festival au bord de la Mer Noire. Un groupe qui m’accompagnait depuis mon face à face avec les scorpions du Sahara s’y produisait: Gogol Bordello. Camille, pour sa dernière soirée en Turquie a consenti à m’accompagner (Anna étant rentrée ). Lors de cette soirée de festival j’ai pu mesurer à quel point Istanbul et sa region se détaché du reste de la Turquie. Ici les filles portaient des vêtements si court que ça choquait Camille, et les lesbiennes ne craignaient pas de s’afficher en public. Je n’arrive pas à m’imaginer des scènes similaires à Bingol  ou a Kayseri…

Voilà en bref les événements de ces derniers jours passés à Istanbul, il y aurai encore mille trucs à dire, mais j’en ai un peu marre d’ecrire et mon ventre me réclame son dürum du soir depuis deux heures déjà. Demain je reprends la route, pour la première fois sur le continent européen depuis le 18 août dernier, en direction de la Grèce, la Macédoine et l’Albanie où Gregoire me retrouvera pour une remontée des balkans qui s’annonce mémorable.
Bref, ici Istanbul, A vous les studios!

1 juillet 2012 | Categories: Voyage | 1 commentaire

Chapitre 26: Roadéo indien

Je tends mon passeport au douanier comme on tend à un professeur une copie d’un examen avec des annotations modifiées post-correction dans le but de grapiller des points. Le douanier, en marcel avachi sur sa chaise se rendra-t-il compte que j’ai modifié la date d’entrée dans son pays? Mon rythme cardiaque s’accélère légèrement et je tente de faire diversion:  »Nepal is a wonderful country! » Il ne m’écoute pas, et de toute façon, il me tamponne mon passeport sans le regarder. Yes! Overstay de deux semaines, mais pas d’amendes cette fois-ci! Je remonte en selle pour traverser un no man’s land très peuplé et arrive  aux portes de l’Inde…

L’Inde, quatre ans après…

Côté indien c’est une autre ambiance. Le bureau d’immigration est rempli d’officiers qui me réprimandent quand je prends en photos les barrières de la douane pouvant contenir, dirait on, des informations hautement stratégiques. En revanche, quand je leur demande de me prendre en photo avec mon appareil, zone stratégique ou non, ils sont bien contents d’appuyer sur le déclencheur!
On me met à une table pour que je remplisse la fiche d’entrée dans le pays et en échange, je présente mon passeport. L’opération qui normalement prend 1min30 maximum dure ici 30min. La fiche et le passeport reposent sur la table et l’officier les regarde de temps en temps sans tendre la main pour les attraper. En attendant qu’il se décide, je fais une sièste réparatrice d’une demi-heure sur ma chaise. À mon réveil, je le vois sortir le tampon: ça y est je peux entrer dans le pays de Gandhi!

Quatre ans après mon voyage à Calcutta avec mes quinze copains de l’association Présence, me voilà de retour dans ce pays-continent. Ce voyage que nous avions preparé, organisé et financé dans le but d’aller travailler dans les dispensaires de Mère Teresa, représentait un aboutissement de deux années passées à rechercher activement des fonds. À l’époque, j’ai vécu ces trois semaines en Inde à 100%, voulant voir, faire et goûter un maximum de choses. Revenant de cette experience ébloui et envoûté, je me suis rendu compte que ce pays qui ne m’attirait pas tant que ça auparavant avait tissé avec moi, des liens qui finiront bien par m’attirer de nouveau à lui.

En ce beau jour du 29 avril 2012 me voici donc aux portes de ce pays que je devais revoir. En revanche, cette fois-ci j’entre en Inde avec un peu moins d’enthousiasme. Y voyager en vélo est, selon certain, un enfer. Circulation terrifiante raccourcissant l’espérance de vie de vingt ans, des gens partout, très curieux, qui veulent prendre une photo de tout avec leurs portables (même dans les moments les plus intimes), et surtout une mentalité complètement différente de la mentalité occidentale rendant les rapports toujours très compliqués. En gros, c’est le topo que m’avaient fait les autres cyclos rencontrés en chemin: pas très rassurant. Aussi, je n’arrive pas à considérer ce séjour en Inde comme un aboutissement, mais je le vois plutôt comme une phase de transit. L’Inde fait figure de passage obligé pour y faire mon visa iranien et pour en decoller en direction de Téhéran. Arriver en Inde avec cet état d’esprit n’est certainement pas recommandé. S’il y a bien un pays où il faut investir de sa personne pour se faire aux mentalités et aux rythmes de vies, c’est bien ici. Je ne pense pas qu’il soit possible de passer plusieurs semaines en Inde en faisant bloc, en rejetant l’Autre et en imposant sa volonté. C’est un pays où il faut accepter. Accepter la mentalité indienne. Accepter d’être LA personne incomprise. Accepter d’être malade régulièrement, de se faire avoir par les commerçants, accepter de prendre son temps, de prendre le temps… Définitivement, on ne peut pas faire  »que passer » en Inde.

Premièrement, je veux éviter de rouler trop longtemps sur les routes indiennes. Les récits des autres cyclos m’ont fait comprendre qu’il est difficile d’avoir du plaisir en pédalant ici, du coup, je sort du Népal par la frontière la plus à l’ouest. A cet endroit, il n’y a que 350km entre le Mahendranagar et Delhi, et mon objectif est de ralier au plus vite la capitale pour régler mon histoire de visa iranien. Une fois mon sésame en poche, je partirais aussitôt vers une destination que je ne connais pas encore: Agra, Rajastan, l’Himalaya ou pourquoi pas Varanasi en attendant mon vol pour l’Iran le 22 mai.

350km vers Delhi

Avant de me lancer sur les routes indiennes, je me prépare tel un soldat qui se recouvrirait le visage de charbon. Malgré le soleil de plomb, je mets mon casque en parvenant à y glisser ma casquette dedans. Puis, je mets mon masque à poussières noir qui me couvre le nez et la bouche. S’ajoute entre casque et masque mes lunettes de soleil: sacrée dégaine, avec ça j’effrayerai même un chauffeur de TATA!

Premiers coups de pédales: je suis vivant, bien. Premier croisement: aucun accrochage,très bien. Premiers dix kilomètres sans incidents: surprenant ! Finalement, je me retrouve à pédaler sur ces fameuses routes indiennes avec beaucoup d’assurance.
Les conducteurs ne sont pas pour autant des agneaux: dépassement en queue de poisson, tentatives de m’écarter le plus souvent possible de la chaussée, klaxons en continu, les indiens du coin sont loin d’avoir une conduite posée et détendue. Deuxième fait étrange après être encore en vie , est le fait que je n’ai pas peur. Les camions ont beau tout faire pour me faire croire qu’ils vont me foncer dessus, je ne bronche pas et reste toujours sur ma trajectoire, forçant le chauffeur à rabattre son mastodonte sur sa voie.

Par rapport au Népal, c’est vrai que le bord des routes est plus peuplé, mais je trouve quand même de nombreux endroits où je peux m’arrêter en paix, sans avoir à affronter le regard de dizaines de curieux. Aussi, les routes sont plus fraîches  à l’ombre de nombreux arbres me rappellant les platanes des routes Nationales françaises. Le vent est moins agressif et lui arrive de m’aider de temps en temps. Mais ce qui change vraiment, c’est le culot des gens. Un moment donné,  deux jeunes gens en scooter me font la causette sur plusieurs centaines de mètres. Pour finalement en arriver à la question qui leur brûlait leurs lèvres:  »Please stop, we want a snap » (snap signifie prendre une photo, ndlr ). Pas le choix, ils me rabattent avec leurs moto sur le bas-côté,  et ne voulant pas être impoli j’accepte à me prêter au jeu en posant pour leur future photo de profil Facebook.

Sur la route, comme je l’ai dit plus tôt, je ne me laisse pas impressionner. Les routes indiennes méritent leur réputation de route super-dangereuses. Les chauffeurs, ou chauffards, ne regardent que ce qui se passe juste en face d’eux. Les rétros, ils ont été enlevés pour permettre aux poids-lourd de mieux se faufiler. Les pare-brises sont couverts d’auto-collants et de gris-gris. Les RTIs, on peut oublier! Un jour, j’aperçois une voiture avec l’avant complètement defoncé, le pare-brise tellement éclaté et fissuré que le conducteur ne benificiait que d’un orifice de 10cm de diamètre pour voir la route. Cela ne l’empêchait pas de foncer et de doubler tout ce qui bougeait.
C’est pas toujours évident de s’imposer sur ces routes à deux voies où parfois un camion en double un autre alors qu’une charrette encombre ma trajectoire. Au début de mon voyage, je me serais certainement jeté dans le talus de nombreuses fois, je me serai fait tout petit, mais après 270 jours de voyage, après avoir roulé à Dakar et Hanoï,  je veux faire comprendre à mes amis routiers qu’il faut compter avec moi. Quand un camion en plein dépassement fonce sur moi en me faisant des appels de phares pour que je me pousse, je lui réponds par de grand gestes avec un bras pour lui faire comprendre que je veux que ce soit lui qui se pousse. Dans neuf cas sur dix, ça marche, le camion ralentit et reprend sa place derrière son collègue en attendant que la voie soit libre. Mais bon, de temps en temps, je dois m’avouer vaincu et dévier in-extremis sur le sable du bas-coté, en proférant toutes sortes d’insultes.

Ma première nuit, je la passe dans un petit hôtel qui semble accueillir des prostituées de temps à autre. La deuxième nuit, après un effort de 140km, je la passe à camper dans le jardin d’un resto-route presque désert. Même si leur anglais est presque inexistant, l’accueil y est super. Quand j’arrive, les serveurs et les patrons se mettent en pause pour venir me regarder installer mon campement et me posent des tas de questions sur mon voyage, regardent avec attention la carte du monde que je deplie pour eux et me proposent  d’utiliser les toilettes du restaurant pour me decrasser. Le soir, je commande un très bon poulet Masala que je déguste devant ma tente. La nuit tombée, alors que je commence à m’endormir, le patron et deux de ses amis débarquent l’air paniqué et un peu saoûl. Il essayent d’ouvrir la tente, pour me parler, mais je me laisse pas faire, il y a bien 60 moustiques aglutinés contre la moustiquaire qui attendent la moindre occasion pour venir me faire un câlin. Le patron:   »Sir, sir, please open, you’re in danger! You come and sleep with us upstair! » Un de ses amis:  » there is a Cobra snake outside, very very dangerous sir! ».
Ah, ça reveille mon attention. Les scorpions du Sahara m’avaient fichus une trouille bleue il y a quelques mois, alors je n’ose même pas imaginer comment je réagirais en face d’un serpent de ce genre! Je demande quand même quand ils l’ont aperçu: il y a deux jours. Je regarde les soixante moustiques prêts à se jeter sur moi à la moindre occasion, mon tapis de sol qui à l’air si confortable, et je considére l’option d’aller rejoindre le patron, ses amis et son whisky. Je décide de m’allonger pour y réfléchir, puis je m’endors. Après les fantômes et les gangsters éegorgeurs du Népal, c’est les cobras indiens qui m’epargnent en me laissant dormir en paix: merci les gars!

Des bâtons dans les roues

Une journée et demie de vélo en Inde, et me voici à moins de 150km de Delhi. C’est une distance piège.  En une journée, je peux les couvrir en pedalant à plein régime et en ne m’arrêtant peu. Si les difficultés sont au rendez vous: vent, montées, soucis mécaniques ou tout simplement fatigue, je risque d’avoir à m’arrêter à quelques kilomètres de la capitale, en pleine couronne périphérique. M’arrêter dans la banlieue d’une grande ville, je n’aime pas ça. Je préfère m’arrêter à bonne distance de la ville pour profiter du calme des lieux et entrer tranquillement au petit matin dans l’agglomération. Mais bien des fois, je trouve qu’il est difficile de se raisonner et de stopper l’effort au bon moment pour ne pas se faire avaler par la ville. Je me trouve ainsi très souvent à trimer en pédalant jusqu’à la nuit pour atteindre mon objectif final. Ce matin du troisième jour depuis mon entrée en Inde, je me lance sur les routes très tôt, à 6h. J’avance bien, si bien que je me fais à l’idée que je serais à Delhi le soir même. Mais voilà, au moment où je m’imagine entrer triomphant dans la capitale, une colonne de camions se dresse devant moi. Il est à peine 9h, et j’ai à faire à un embouteillage monstre! Je remonte la file de véhicules à l’arrêt, slalomant entre les colonnes de camions jusqu’à ce que l’espace entre eux se rétrécit  au point que je me retrouve coincé, sans possibilité de faire marche arrière à cause des motos qui, m’ayant suivies, se trouvent dans la même situation que moi. Pas le choix, je descends de mon vélo et me faufile sous la citerne d’un camion dont le chauffeur à sa fenêtre profite pour me prendre un « snap ».

Alors que je suis en plein rush pour atteindre la capitale avant la nuit, je tombe sur cet embouteillage surgit au milieu de nulle part. Choisissant de circuler sur l’autre voie, je pense avoir trouvé la solution pour ne pas rester bloqué entre les camions. Mais voilà, quand on est pressé il arrive toujours quelque chose, et ce quelque chose est bien souvent la crevaison. Eh oui, après presque 9’000km, c’est aujourd’hui que mon pneu arrière décide de faire parler de lui. Deuxième crevaison du voyage, mais cette fois-ci je ne suis pas perdu dans la solitude andalouse, mais juste à coté d’une centaine de camionneur qui attendent de pouvoir avancer. La réparation dure une vingtaine de minutes, mais j’ai le droit à tout un public qui vient observer tout mes faits et gestes à moins de 80cm de mon vélo, touchant à tout et ne m’addressant la parole que lorsque je suis enfin prêt à repartir.

Finalement, après une vingtaine de kilomètres, j’atteins le pont qui est à l’origine de l’embouteillage. Pour cause de réparations, un dispositif de circulation alternée est mis en place, à l’indienne… tout le monde essaye de passer en même temps sur l’unique voie qui contourne le petit chantier . Pas moyen d’avancer, je me joins aux piétons sur la chaussée. Ce n’est pas mieux: Craquelé de partout, le trottoir est parfois taquin, dévoilant aux piétons des trous de presque deux mètres de long surplombant la rivière.

Une fois cet obstacle franchi, je dois reprendre mon slalom entre tous ces camions. Parfois l’espace entre ceux-ci est de moins d’un mètre, et cette fois ci, les colonnes avancent et ne sont plus à l’arrêt. Les gaz d’échappements me font tourner la tête, mais j’ai vraiment du plaisir à avancer entre ces monstres, à l’affût de tout coups de volants trop brusques qui m’enverraient valser contre un autre véhicule. Je me crois dans un jeux vidéo ou une course poursuite à la James Bond. Au final, l’embouteillage s’étend sur presque 50km!

Incredible India

Après toutes ces péripéties, et à seulement 17h, j’entre dans Delhi au terme d’une journée de 150km. Il me reste exactement trois semaines avant mon vol pour Téhéran.
Durant ces trois semaines, il se passe beaucoup de chose. Mais comment tout raconter? L’Inde est un pays avec une diversité et une richesse culturelle tellement vaste… une simple marche de vingt minuetes à travers les rues d’une quelconque ville du pays justifierait un article entier sur ce site. Les scènes de vie sont multiples car tout se fait dans la rue. Par faute de temps et de motivation, je vous fait part ici des moments clés de mes trois semaines indiennes.

A Delhi, je fais la connaissance de Dan, un américain de 38 ans à la barbe de viking. Converti à la religion Sikh, il ne peut couper un poils ou cheveux de son corps et porte le turban. Grâce à lui, je découvre un Delhi que je n’aurais pas pris la peine de connaître.

But premier de mon séjour à Delhi, faire mon visa iranien. Qu’elle aventure! Pour cela, j’ai passé plusieurs heures à l’ambassade iranienne à attendre qu’un homme me dise qu’il faut que je me fasse faire mes empreintes digitales pour faire avancer la procédure. Je dois prendre un rickshaw (taxi-moto à trois roues) pendant quelques minutes pour me rendre dans une court où se trouvent, dirait on, tous les notaires de la ville. À de petites tables sous des bâches, ils attendent patiemment que quelqu’un fasse appel à leurs services. J’y dégotte mon « bureau des empreintes », où les fonctionnaires ne deignent m’adresser la parole qu’une fois que je leur et demandé  »how much? ». Comme pour tout en Inde, je dois négocier. Je ne sais pas si l’opération est censée être entièrement gratuite, et à quel point je participe à la corruption du système, mais je n’ai pas le choix et je dois finalement débourser 800 roupies, environ 10€…
Une fois le bout de mes doigts imprimés sur une feuille de papier, et après avoir attendu encore une bonne heure à l’ambassade, je dois me rendre à une banque à un jet de rickshaw pour payer mon précieux sésame. J’effectue l’ensemble de l’opération sur deux jours, mais il y a du bon, car à attendre dans les salles d’attente, on rencontre des personne intéressantes, à l’image de Nicolas, étudiant français en échange à Delhi, qui me fera découvrir la  »cafétéria » de son université par la suite.

Cette semaine à Delhi est aussi synonyme de  »far niente »: encore une fois j’attrape une coulante du tonnerre, et le simple fait de monter les escaliers montant à ma chambre m’anéanti. Heureusement, ma chambre est pourvue d’une télé, et je passe de longues heures à regarder des matchs de première ligue anglaise et des films bollywoodien. Je peux aussi suivre en direct l’élection de François Hollande grâce à la BBC.

Rétabli et visa iranien en poche, je n’ai qu’une envie: retrouver la fraîcheur des montagnes. Nostalgique du Népal, je veux retourner dans l’Himalaya, côtoyer les hauts sommets. Huit jours après mon arrivée à Delhi, je laisse mon vélo dans le reduit d’un petit commerçant, ami de Dan, qui propose de veiller sur la ma monture durant mon absence, et prends un bus de nuit pour Manali, porte d’entrée du Laddakh.

A Manali,  je découvre que toutes les balades de plusieurs jours sont inaccessibles à cause de la neige. Je suis dégoûté, la jolie vallée de Spiti que je voulais découvrir et qui se trouve si près de Manali est coupée du monde par la neige. Heureusement, Kesa, l’américaine rencontrée sur le trek de l’Everest est dans le coin et vient me rejoindre. Nous passons une semaine ensemble, entre les hauteurs de Manali et de Dharamsala. Dharamsala, ou plutôt McLoad Ganj, juste en amont, est la ville indienne qui abrite le gouvernement tibétain en exil. Nous allons sonner à la porte du Dalaï Lama, qui est actuellement en Europe, et assistons à une commémoration en mémoire de tous les moines qui s’immolent en ce moment au Tibet. La compagnie des tibétains est vraiment agréable. Comme au Népal, les gens sont amicaux et chaleureux dès le premier rapport. La cause tibétaine me touche beaucoup, et j’aimerais un jour savoir que ces gens là sont de retour chez eux.

Après une semaine passée en compagnie de Kesa, je la laisse pour rentrer à Delhi. Comme à chaque fois la séparation n’est pas très amusante. Kesa reste à Dharamsala pour entreprendre un deuxième séjour de dix jours dans un Ashram où il est interdit de parler!
Pour ma part, je prends un bus à 4h30 du matin pour me rendre à Amritsar à la frontière pakistanaise. En route pour la gare routière, de nuit, je me fait agresser par un gang de chiens errant qui tentent de trouver une faille entre tous les sacs que je transporte sur moi pour me sauter à la gorge. Heureusement mon accoutrement de Tortue Ninja est plus fort que leurs crocs.

Amritsar, Temple d’Or. Ceux qui ont vu le film Gandhi se souviennent peut être de la première scène du film qui se déroule dans ce lieu saint des Sikhs. Des pèlerins de tout le pays se rendent dans cette ville pour admirer ce lingot d’or posé au milieu de cette étendue d’eau. Les édifices sont splendides, mais le plus impressionnant, c’est que tout est gratuit pour les voyageurs: lit, nourriture et eau, on a le droit à tout, peut importe la religion. Je ne me lasse pas d’observer ces sikhs-volontaires, avec leurs grosses barbes, leur turbant et leur poignard, à couper les oignons par dizaines, à faire la vaisselle ou distribuer la soupe de lentilles à qui tend son bol. Avec plus de 10 000 repas servis tous les jours, 7/24, la cafète  de l’uni à du soucis à se faire!

Une longue matinée dans un train me ramène à Delhi où je retrouve Dan et mon vélo. Dans 4 jours je vole pour Téhéran; dans 3 jours je vais admirer le Taj Mahal, et ce soir je regarde la finale de la Ligue des Champions. Finalement,ce transit de trois semaines aura été bien rempli!

19 mai 2012 | Categories: Voyage | 1 commentaire

Chapitre 19: Le voyage de Star et Puissant en Bolivie et au Pérou

Bon, San Pedro de Atacama, malgré ses déserts de sel, ses vallées lunaires et ses lagons sur-salés du style Mer Morte n’était peut-être pas à notre goût, mais il faut avouer que la région qui l’entoure est de toute beauté!  Nous dirigeons néanmoins vers la Bolivie en ce jour de décembre 2011. Après avoir discuté avec l’asiatique de notre auberge (toutes auberges dignes de ce nom possèdent au moins un asiatique solitaire un peu bizarre qui hante les dortoirs de celle-ci et qui ne parle (presque) pas un mot d’anglais) nous choisissons la même agence, et nous lançons dans un tour de trois jours avec cet asiatique en question, Sio, ainsi que 4 autres personnes. Nous sommes heureux de quitter San Pedro, mais pas le Chili qui nous a apporté de nombreuses bonnes surprises lors de ce voyage en stop. Les autres membres de ce tour sont anglos-portugo-indiens (Bruno et Anita), finlandais ( Meriana), Chinois (Sio), grecques (Paris) et français (moi), Le 26 décembre 2011, nous partons à 6 dans une jeep, en direction de la Bolivie, et plus précisément d’Uyuni!

La Bolivie

Après une nuit agitée (Sio est un des pires ronfleurs jamais rencontré en auberge), nous embarquons dans une Jeep en direction de la Bolivie. La Bolivie, cela fait tellement de temps que j’en parle, que j’en rêve. Premièrement, ce sont les récits et les photos d’autres (cyclo)voyageurs qui m’ont mis l’eau à la bouche. Puis, je me suis un peu plus intéressé à l’actualité  du pays. Qui est donc cet Evo Morales dont on parle tant? Jean Ziegler, Mr. Google, Robin B., puis d’autres répondrons à mes questions. Le sujet me passionne, à tel point que la politique de Morales sera le sujet de mon travail de mémoire pour mon Bachelor de géographie. J’ai hâte d’enfin aller tâter le terrain afin de vérifier que ce que j’ai raconté n’était pas des bêtises!

Avec le chauffeur, nous sommes 7 dans la Jeep. Je suis heureux de ne pas mesurer 1m80 comme Meriana, assise à côté de moi et qui doit faire de la contorsion pour s’enfiler à sa place. Même si nous sommes un peu serré, ce n’est pas grave, les paysages qui défilent devant nos yeux sont magnifiques. Le poste frontière, une petite cabane supplantée d’un drapeau tricolore, se trouve au pied du volcan Licancabur qui culmine à presque 6’000m. Hormis deux ou trois volcans qui traînent ça et là, le paysage est plat, vide, désertique et peuplé de… mouettes! Elles nous font bien rire! Que font-elle ici, à presque 4’000m, entre Andes et Atacama? Nous sommes aussi escortés de quelques autres Jeeps. Ce tour est l’un des plus célèbre des Amériques, le Salar est un must, pourtant, en ce lendemain de Noël, nous ne sommes pas très nombreux. Les personnes présentent dans les autres voitures, nous ne les connaissons pas encore, mais allons les croiser de nombreuses fois tout du long du parcours, et certaines même jusqu’à La Paz!

Salar d’Uyuni

Après quelques jours au niveau de la mer (ou pas loin) me revoilà dans les hautes altitudes. La piste monte raide, et atteins des altitudes frôlant les 5’000m. Je pensais être acclimaté, mais Aconcagua ou pas, je suis essoufflé rapidement et vite fatigué. Bon, il faut dire qu’on ne fait pas dans la dentelle, le premier soir, à environ 4’300m, nous nous lançons dans une partie de foot efreînée avec deux enfants du hameau dans lequel nous logerons. Au début, lorsque la balle passait à proximité de mes pieds, je me lançais dans un sprint plein d’espoir. Grave erreur! Au bout de 15min, la tête au bord de l’implosion, je réalise que la meilleure stratégie pour survivre à un match en altitude, c’est d’être gardien!

 La voiture s’arrête régulièrement pour nous laisser admirer les paysages. Lacs aux couleurs improbables, allant du vert au blanc en passant par le rouge pétant, ciel tantôt d’un bleu profond, tantôt d’un noir apocalyptique et …flamands roses qui rajoutent une touche improbable à cette palette de couleur. Durant ces trois jours en Jeep, nous passons nos journées à admirer ces merveilles, en attendant la plus célèbre de toute, le Salar d’Uyuni, le plus grand désert de sel au monde. Rien ne sert de blablater plus sur ces lacs des premiers jours, les photos parlent d’elles même.
Le Salar, quant à lui, nous à réservé une superbe surprise. Sur la plupart des photos, on ne voit que du sel, du sel et du sel à perte de vue. C’est marrant d’ailleurs, car n’offrant aucun point de repère, ce paysage lunaire permet de prendre des photos loufoques en jouant sur la perte de notion des distances. Mais bon, du sel, c’est du sel, et Paris était septique au début de ce tour: « Trois jours pour voir du sel, c’est beaucoup non? ». Heureusement, nous avons la chance d’être en saison des pluies, et après une nuit extrêmement orageuse, quand nous nous aventurons dans le Salar, nous constatons que celui-ci est recouvert d’une minuscule pellicule d’eau. Un demi centimètre de profondeur en moyenne, cette couche opère tel un miroir. Le ciel est bas et nuageux et nous donne l’impression de se prolonger sous nos pieds. Nous marchons dans le ciel, dans un calme absolue, et dans un paysage sans limites et grandiose. Quand, en fin de journée, nous débarquons à dans un cimetière de vieilles locomotives en bordure du Salar, nos yeux sont encore écarquillés.

Les mines de Potosi
Retour à la civilisation, et d’emblée, nous jouons le rôle des touristes toujours pressés en sautant dans un bus à peine débarqués dans la ville d’Uyuni. Bus sans toilettes, surpeuplés et sans clim’, c’est parti pour une nuit de route…enfin, de piste! Le chauffeur est motivé, il roule à fond pour gravir un premier col, puis il s’arrête. Nous attendons 10min, 20 min. Personne ne bouge, personne ne s’inquiète. 30min, 40min. Nous sortons jeter un coup d’oeil: un camion est embourbé en travers de la route, la cabine et la remorque formant un angle improbable qui empêche tout véhicule de le dépasser. Une dizaine de personnes (des chauffeurs pressés) aident le malheureux camionneur à se dépêtrer de cette situation. Différentes manoeuvres sont essayées, jusqu’à ce qu’un véhicule spécial vienne le sortir de là. On a pris 2h de retard, et le chauffeur veut à tout prix les rattraper: le reste du trajet est extrêmement cahoteux!
Potosi est une ville particulière. Déjà, perchée á presque 4’000m, c’est la plus haute du monde de cette taille. Puis, son histoire m’avait marqué lorsque j’étudiais le passé colonial de la Bolivie. Le Cerro Rico, montagne pyramidale qui surplombe la ville, a une particularité qui fera le bonheur des européens et le malheur des indigènes: elle regorge (ou plutôt regorgeait) d’argent. Cela fait plus de 400 ans que des gens sont envoyés creuser cette montagne qui maintenant à littéralement l’allure d’un Emmental. Plusieurs millions d’indiens sont morts dans ces gueules du diable, et toujours aujourd’hui, les conditions de travail sont désastreuses. En arrivant à Potosi, nous apprenons qu’il est possible de visiter les mines, ce qui m’attire énormément. On prend le risque de s’engager dans une visite d’une demie journée, on espère de ne pas se transformer en touristes voyeuristes: « Oh, t’as vu Roger, il y a même des enfants qui travaillent! Que c’est mignon! ».

Finalement, les deux heures et demie passées sous terre sont très instructives, et me font réaliser la difficulté de ce travail. Plus de douze heures passées sans voir le soleil, sous des kilomètres de roche, tout ça pour ramasser les miettes de minerais d’argent laissés par les conquistadores. Sans montre ni lumière du jour, le seul moyen de connaître l’heure, c’est de mâcher de la coca. Au bout de trois heures, les feuilles de celles-ci dégagent un goût amer. Au bout de trois ou quatre tournus de coca, le mineur sort des tunnels. En partant pour la mine, la guide nous a conseillé d’acheter des bouteilles de Soda, d’eau, des cigarettes ou de la coca pour les offrir aux mineurs que nous rencontrerons. Ainsi, lorsque nous croisons des travailleurs, nous les ravitaillons en biens de première nécessité!
Certains des tunnels ont plus de 400 ans, tout comme les poutres qui maintiennent les tonnes de roches au-dessus de nos têtes. Rassurant. Parfois nous devons ramper dans des boyaux oppressants, parfois nous suivons des rails où des wagonnets de plusieurs tonnes déboulent poussés par trois mineurs. Dans certains couloirs, on tombe sur des sculptures, couvertes de feuilles de coca. Sorte d’icônes divines, les mineurs leurs livrent une partie de leurs provisions en offrande afin de se protéger des éboulements et des accidents. Chaque fin de semaines, les travailleurs, même les plus jeunes, viennent trinquer avec la statue en buvant de l’alcool à … 96º!!!

Malgré des ambiances rappelant le Germinal de Zola, la visite de cette concession nous surprend: nous nous attendions à voir des êtres détruits, tristes, et rongés par les maladies et le désespoir: ce n’était pas le cas. Certes certains travailleurs puaient l’alcool, et d’autres semblaient accablés par la fatigue, mais la beaucoup étaient souriants, blagueurs et plein d’entrain. Cette visite nous a marqué, et plusieurs semaines après j’y repense encore souvent.

Un Nouvel-An à Sucre

Nouveau trajet en bus, nouvelle ville, nouvelle année arrivant à grand pas. Cette fois-ci, nous s à Sucre, considérée comme étant une des plus belle ville de Bolivie. En prenant un petit déjeuner à la roots dans une échoppe du marcher central, nous tombons sur Liza, une des filles qui voyageait dans une des autres jeep au Salar. Liza, bretonne, fini sa thèse en histoire à Santiago. Elle a pris des vacances pour voyager jusqu’en Bolivie. Ensemble, nous nous rendons dans une auberge ou se trouvent d’autres amies de sa jeep: peu à peu l’équipe se reconstitue, c’est avec eux que je passerai le réveillon.
31 décembre 2011, l’année tire sa révérence. Paris à l’honneur de mettre un pied en 2012 bien avant nous: il salue 2011 à 20h en allant se coucher avant tout le monde! Après un buffet où chacun préparait sa spécialité perso, nous nous dirigeons vers la place centrale de Sucre. Celle-ci est noire de monde, des pétards et des feux d’artifices amateurs fusent de tous les côtés. Une fusée explose dans la guirlande d’un bâtiment administratif et se commence à flamber. Personne n’en a cure, et la fête se poursuit. Les souvenirs de cette soirée sont très nombreux, mais il m’est impossible d’établir une trame chronologique des événements. Je me souviens avoir passé une partie de la nuit à chercher les autres autour de la place, avoir retrouvé Liza, dansante au sein d’une fanfare, passé une partie de la nuit avec des étudiants en biologie cariocas, taper dans le dos de nombreux Boliviens et être rentré me coucher au chevet de Paris vers les 5h du matin.

Le changement d’année nous fait réaliser une chose: il nous reste que 9 jours pour rejoindre Lima d’où nous nous enlevons pour nos destinations respectives. Paris rentrera au Canada, et je me rapprocherais de mon vélo resté à Rio. Entre temps, il nous faut jeter un oeil au lac Titikaka et nous perdre dans les ruines du Machu Picchu. On ne perd pas de temps: bus de nuit vers la Paz où nous dégustons une fondue dans un resto tenu par un fribourgeois (cette fondue nous procure une joie intense), puis passage de la frontière entre la Bolivie et le Pérou. Avant cela, nous passons une dernière nuit en mode Star et Puissant sur les rives du lac. Nous en avons marre de voyager entre les auberges gorgées d’américains et d’australiens ne voulant que faire la fête, et cette nuit sous la tente face à ce lac grandiose (le berceau de la civilisation Inca selon nos sources!) et sous un des ciel les plus pure nous rappelle notre début de voyage en auto-stop, où rien n’était calculé. Ainsi, nous quittons la Bolivie avec le sourire…

Le Pérou

Bon, le Pérou, que s’est-il passé? Je vais faire vite, car je me suis pas mal étalé sur la Bolivie et certains trouveront ennuyant de m’entendre parler de mes vacances alors qu’ils préfèreraient y lire des récits d’aventure. Le Pérou, ils nous a « dressé » comme dirait Paris. Nos tentatives de Stop entre Puno sont infructueuses, et on à l’impression que tout va de travers. Pourtant, une fois arrivé dans la fameuse ville de Cuzco, nous avons la chance de réussir à réserver notre billet d’entrée pour le Machu Picchu. Il parait que c’est difficile de les obtenir à l’arrache car les entrées sont limitées. Notre vol depuis Lima est dans 4 jours à peine, du coup nous devons nous dépêcher. Ce n’est pas pour ça que nous allons prendre le train qui nous déposera directement au pied de la montagne Inca, nous préférons emprunter un itinéraire plus diversifié, moins cher, mais aussi plus long pour nous y rendre.

On the Road to the Machu Picchu

En surfant sur internet, le matin du 6 janvier, nous trouvons un pareil chemin, mais il est déjà midi. Si on veut visiter le lendemain le Machu Picchu (à 150km de là), il faut speeder. On laisse nos sacs à l’auberge, n’emportant que le nécessaire, et on saute dans un bus. Le trajet est magnifique, mais dure 7 heures et le chauffeur écoute ÇA à fond! Nous traversons des paysages rappelant ceux du canton du Fribourg, slalomons entre des montagnes acérées et gravissons des cols vertigineux. Les nuages entrent dans les vallées, les couleurs sont sombre, et on a l’impression de rentrer dans un monde perdu.

Les tympans endommagés, nous arrivons à Santa Maria où nous attrapons au vol un mini-bus pour rejoindre une autre ville perdue: Santa Teresa. Il fait nuit, mais nous savons la piste vertigineuse. Grâce à la lune, nous voyons que, à droite le précipice est incroyablement menaçant et si proche de nos roues. Le chauffeur roule à fond en rythme avec Police et les Village People qui passent à la radio. Jamais plus nous n’écouterons leurs chansons de la même manière!

Trempés de sueurs froides, nous arrivons vivant à Santa Teresa en même temps que deux backpackeuse argentine. Elles ont les mêmes objectifs que nous: rejoindre la base du Machu Picchu cette nuit, par le même chemin. Cela nous arrange car nous devons utiliser un taxi (que nous avons cherché longtemps) afin de rejoindre une usine hydroélectrique à 40minutes de piste. A 22 heures nous y sommes, le ciel est très menaçant et il fait nuit noire. Cela fait plusieurs heures que nous roulons dans des paysages sauvages d’une beauté rare, et maintenant nous nous apprêtons à nous enfoncer un peu plus dans l’inconnu.

Ce qui nous attend alors, ce sont environ 9 km de marche en pleine nuit le long des rails du train qui se rendent à Agua Caliente, le village au pied du MP. A la lueur de la lune, nous voyons les rails s’enfoncer dans la jungle, au loin, nous pouvons entendre le générique d’Indiana Jones. Lorsque, tous les quatres, nous commençons à marcher, il ne pleut pas, mais au bout de trente minutes, c’est le déluge. En un rien de temps, nous sommes tous trempés malgré nos K-way, et nous ne pouvons rien voir à plus de quelques dizaines de mètres. 23h, 00h, 01h, nous arrivons finalement à Agua Calientes à presque 2h du matin, trempés, congelés et exténués. Mais tout reste à faire: nous devons trouver un pieu. Après 30 minutes de recherche dans toute la ville, nous trouvons un hôtel qui nous laisse dormir tous les quatres dans une chambre pour trois. Sans avoir pu suspendre nos vêtements pour les faire sécher, nous nous endormons comme des bébés.

Le réveil est dur, et remettre nos habits trempés encore plus. Cette fois-ci, nous prenons le bus pour grimper jusqu’au Machu Picchu. Nous sommes très excités de voir cette ancienne capitale Inca, seulement découverte en 1911 par un archéologue américain. En effet, le site est sublime! Nous montons et descendons les nombreuses terrasses, passons de ruines en ruines et volons des informations aux différents guides qui informent des touristes plus fortunés. En contemplant la vallée sous nos pieds, et constatons qu’hier, nous avons marché plusieurs heures juste en dessous du Machu Picchu sans nous douter de sa présence. Heureux d’avoir accompli notre dernière mission touristique, nous rentrons à Cuzco pour une dernière nuit avant de prendre l’avion pour Lima, puis nous y séparer.

Cette dernière nuit, nous ne  voulons pas la payer. Nous sommes ruinés après avoir acheté un vol Cuzco-Lima car le trajet en bus dure presque 24h, et nous aurions risqués de louper nos vols pour le Canada et le Brésil. Nous retournons donc à l’auberge où nous avons laissés nos sacs, et y passons l’après-midi puis le soir le plus discrètement possible. On tue le temps en jouant au Monopoly et aux fléchettes. Finalement, quand tout semble calme, nous allons nous installer confortablement dans les canapés pour finalement nous éclipser au petit matin (après avoir raconté une histoire sans queue ni tête au staff pour justifier notre présence clandestine). Notre dernière nuit au Pérou s’est donc fait à la mode « filouterie d’auberge ».

C’est dans l’aéroport de Lima que je me sépare de Paris, après presque un mois de voyage. Le Chili, la Bolivie et le Pérou, nous les avons gérés! Je suis heureux d’avoir fait ce bout de route en sa compagnie, grâce à lui j’ai appris un peu mieux à voyager avec quelqu’un, et je suis sincèrement triste de savoir qu’il s’en retourne dans le froid polaire du Québec. -20ºC c’est froid quand même!! 😉

18 janvier 2012 | Categories: Voyage | 1 commentaire